|
 Den viktigste figuren i offentlig servering er kokken. Der kokker ikke jobber! De står bak komfyrene til fabrikk kjøkken og fabrikk kantiner, førsteklasses restauranter og store kafeer; de blir kokt, stekt og bakt i kebab, dumplings, cheburek, pannekaker, kotelett, paier, paier, tehus.
Kokker jobber på sykehus og sanatorier, på turistsentre og pionerleirer, på fjerne polare vinterkvarterer og på drivende isflak! Han legger en ryggsekk der det er bokser med hermetikk, en primus komfyr, aluminiumsskåler og skjeer og tunge klatrestøvler på føttene, og kokken klatrer de iskalde fjellhylene og stormer vanskelig tilgjengelige topper med venner i løsrivelsen. Han lager mat i restaurantbiler og autokafeer, togstasjoner, flyplasser og marinaer.
Kokken jobber under alle forhold, ofte i det fri. Han tar kjøkkenet til den kollektive gårdsfeltleiren eller til stedet der militære enheter gjennomfører øvelser. Etter å ha delt ut middager, polerer kokken redskapene sine med den fineste elvesanden, hvorfra den begynner å glitre med en varm glans.
Kokken "tryller" ved ovnen på krigsskipet, på kjøkkenet som kalles byssa. Her kalles han ikke lenger kokk, men kokk. Den snøhvit hetten hans kan sees både på en luksuriøs sjøfartøy som gjør transatlantiske seilaser og ombord på MRS, en liten fiskefartøyer.
Mat er først og fremst et fysiologisk menneskelig behov.
Ja, hver nasjon har sin egen Nasjonalt kjøkkengjenspeiler smaken og til og med livsstilen til mennesker: fransk - kaninstek, bønner, grønne erter og mye olivenolje, gylden, som solen; Spansk - løksuppe, storfekjøtt i en rød, varm, som luften fra Castilla eller Aragon, saus med hvitløk og cayennepepper; Tysk - pølser med stuet surkål, god kvalitet svinekjøtt schnitzels, øl med et hvitt skumhode over et krus; Engelsk - oser roastbiff, havregryn, pudding og sterk, mørk, kald te; Nederlandsk - løk stekt i en panne, trelags smørbrød (stekte egg, bacon, skinke), ost og sildsom selges rett på gata. Forbipasserende kommer opp, kjøper den og spiser den der. Du kan ofte se en slik scene. En moteriktig kledd jente står nær skuffen og spiser salt eller syltet sild, hold den forsiktig ved halespissen med to fingre.
Tsjekkiske dumplings, Rumensk hominy, polske dumplings, Bulgarsk lecho, Italiensk spaghetti og risotto - hver av disse rettene er sentrale i det nasjonale bordet. Mange andre mennesker likte dem også.
Nylig har slike spesifikke retter som kallia yehuni - lam med krydder, chinky karri - en saus laget av grønnsaker med krydder og andre produkter fra indisk mat - begynt å bli populære i Europa.
Våre innenlandske retter har også fått en internasjonal karakter. Russisk rik kålsuppe er en gylden innsjø der det flyter et stort stykke kjøtt. Storslåtte paier, kulebyaki og shanezhki. Pannekaker på størrelse med en god stekepanne. Det berømte Volga-øret, overdådig med en fantastisk aroma. Den originale sibiriske retten er dumplings. Ukrainsk borsjch, dumplings og dumplings i rømme, de samme som hoppet inn i Gogols Patsyuk-munn. Brennende georgisk kharcho brennende med krydder og deilige kebab stekt på flammende kull. Usbekisk pilaf, som har tjue varianter, hvorav et av de første stedene er tavuk palov - pilaf med kylling. Estiske brødsupper.Tatarisk rett belyasha, som kombinerer deig og kjøtt.
For å se nærmere på arbeidet til de som lager alle disse deilige tingene, la oss besøke kjøkkenet til et moderne cateringfirma.
Cateringvirksomheter er som kjent forskjellige. Det er førsteklasses restauranter med rader med seremonielt tilrettelagte bord dekket med stivede snøhvit duker, med glass, vinglass, askebeger som glir på dem, med stille servitører som glir rundt i hallen, og imponerende dørvakter i klær brodert med gyldne galloner som står ved inngangen. Det er kafeer der folk kommer for å ta en kopp kaffe, en kake eller noe annet spesialkonfekt, og det er kantiner - den vanligste typen cateringvirksomhet.
Det er vanskelig for en moderne person, spesielt en urbane, å klare seg uten spisestue. Arbeidere og ansatte går til kafeteriaen ved lunsjtid, mange bruker den i helgene, i ferien. Lunsj hentes fra spisestuen eller fra kjøkkenet som tilhører den.
Alle slags mennesker spiser i kantiner. Selv uten sosiologisk forskning, uten statistikk, kan man bestemme hvem som er her ved utseendet til besøkende.
Den første, da suppene og borsjten bare skulle koke i store gryter, og jentene ved distribusjonen ikke var lei kjøkkenoppstyret, kommer besøkende fra andre byer vanligvis hit. De er ikke vanskelige å kjenne igjen på sine tunge kofferter, på de enorme pakkene de legger igjen i garderoben eller tar med seg til hallen.
Da dukker ansatte fra institusjoner i nærheten opp. Stående ved kassaapparatet eller ved pantryet har de bare forståelige offisielle samtaler for dem.
Midt på dagen faller selgerne inn i spisestuen i flokk. De sitter ved bord i satin og silke arbeidsfrakker med ermene rullet sammen for enkelhets skyld.
På kvelden kommer studentene, ungkarer, ensomme, ikke gidder å lage hjemmelaget mat, skriver. Og bare av og til vil et ektepar komme hit på denne tiden, lei av å handle og er ganske sulten.
Vi snakker i dette tilfellet om en offentlig spisestue, den såkalte åpne typen. Men det er også kantiner - og det er ikke mindre av dem - fabrikk, fabrikk, institusjon, skole. Det er diettkantiner, meieriprodukter. Endelig er det en slik form for cateringvirksomheter som kjøkkenfabrikker. Dette er store matfabrikker som sysselsetter hundrevis av mennesker. Her tilbereder de ikke bare middager, men også halvfabrikata.
Før revolusjonen var det ingen kantiner i et slikt konsept som nå. Det var restauranter, kjøkken. Ordet "kafé" ble nesten aldri brukt. I stedet for "kafé" sa de "kaffe". Et århundre tidligere ble alt forent av begrepet "taverna". Språkforskere mener at de i utgangspunktet ikke sa "taverna", men "feed" (avledet av ordene "feed", "feed").
Da dukket ordet "taverna" opp. Tavernaen, som det fremgår av etymologien til selve ordet, sto ved veien. det vil si stien. Nykommere fikk mat her. De satte seg ved eikebord, og eieren la tinnplater og boller foran seg, kanner med en slags drikke og krus. Røkt skinke og pølser hang på kroker høyt over taket over de besøkendes hoder.
Overdådige navn ble vanligvis gitt til vertshus: "White Horse", "Red Lily", "At Four Lindens".
I tavernaen var det mulig, om nødvendig, å sko en hest, fikse et hjul, kjøpe fôr, fylle på mat til veien.
Men vi har gått for langt inn i historien. La oss gå tilbake til våre dager.
Vi har ikke lenger kantiner med vedovner. I dag er spisestuer utstyrt med enorme gassovner med en solid glatt overflate, uten brennere. I nærheten av dem er tennene med tykke elastiske slanger. Disse slangene får tennene på gulvet til å ligne en hvilende slange. Tennene tenner brennerne som er skjult inne i ovnene.Rett over platene henger rør som det tilføres vann gjennom: kaldt og varmt. Ikke langt fra hovedovnen er det mindre ovner med brennere, som de på kjøkkenet i hjemmet ditt. Gasskjeler, dampovner og forskjellige andre dingser - alt dette gjør at kjøkkenet til en cateringvirksomhet ser ut som en slags maskinvare, som en fabrikkbutikk. Dette er imidlertid butikken. Luften er varm her, som på et støperi, og flammen raser i ovnene på samme måte og kaster karmosinrøde refleksjoner over folks ansikter. Tretti grader varme, førti, femti ... Under slike forhold jobber arbeidstakere fra det offentlige cateringfirmaet i den såkalte hot shop.
Elektrisitet spiller en stadig viktigere rolle i "energibalansen" i moderne kjøkken. Den brukes av kokker til en rekke formål. I elektriske panner stekes friterte poteter og koteletter. En universell verksted elektrisk stasjon med et sett tilbehør brukes til en rekke operasjoner - for tilberedning av kjøttdeig, strimling og kutting av rå og kokte grønnsaker, pisking av potetmos. For distribusjon brukes den såkalte elektriske avføringen: den holder maten varm i kjeler fjernet fra ovnen.
Ice for cocktails produseres av ismakere. I konfektbutikken er det elektriske vispere, eltemaskiner, spesialskap der forskjellige produkter er bakt. Lavtemperatur tellere brukes til lagring og salg av iskrem.
Og teknisk fremgang går lenger og lenger. I dag brukes ofte høyfrekvente strømmer og infrarøde stråler til matlaging: de forkorter matvarens koketid, hindrer dem i å brenne seg og gjør dem mer saftige.
Science fiction-skribenten som oppfant den "molekylære kafeen" har ikke kommet for langt fra virkeligheten. I dag, direktører for serveringsvirksomheter. du må forstå ikke bare matlaging, men også strøm. De bruker ofte ord som reostat, induktor, transformator, magnetfelt ...
Og likevel, hvordan middagen tilberedes - god eller dårlig - avhenger først og fremst av personen, av kokken, av hans dyktighet.
Mange tror at den samme kokken lager mat både den første og den andre. Med andre ord en knekt av alle handler. Men dette er ikke tilfelle. En kantine eller en restaurant er en produksjon, og som i alle produksjoner er det også spesialiteter her.
Kokker er delt inn i suppe og kalde retter, sausbåter og bakverk. Noen jobber i en varm butikk, andre i en kald butikk. Det er ikke en lett jobb for dem. Men det vanskeligste er kanskje platen. Han har stått hele dagen ved den varme, varme ovnen. Suppe, han drar for distribusjon, og platen forlater ikke posten før skiftet er slutt. Han driver med steking og steking. Hans arbeid krever spesiell oppmerksomhet. Litt distrahert - og så begynner en å brenne, så en annen. Koteletter "sob", kjøttstykker "mumler". De ringer etter hjelp: vi steker for mye, vi stopper! Platen skal ha tid til å gjøre alt i tide: ta ut pannen, flytt den til kanten av komfyren, eller omvendt, sett den helt i midten, der den er varmest.
Kjølehuset er nært beslektet med det varme, men dette er helt forskjellige produksjoner. Varm kokk supper, hodgepodge, koteletter, stek... Cold lager kjøtt- og fiskesnacks, salater, vinaigrette. Produktene selges hovedsakelig via buffeer. I et kaldt verksted er det ikke så varmt, til og med, kan man si, kult sammenlignet med et varmt, selv om tempoet i arbeidet der er slik at kokkene også ofte er svette. fisk, rødbeter, gulrøtter, gjør tette kålhoder til nudler, til en haug med krøller som flyter med lett juice ...
Hver produksjon og kjøkken har sine egne detaljer. Her vil de ikke si "skåld", men "blanche", ikke "rulle i mel eller knust brød", men "brød", ikke "steke", men "brunt".
En blanding av rå egg og melk kalles leison.Seksten metoder for kutting av grønnsaker og rotvekster er kjent her: strimler, terninger, terninger, sirkler, skiver, kiler, firkanter, ringer, stjerner, tannhjul, kamskjell, fat, nøtter, kuler, spon, sylindere. Formet skjæring kalles karburisering. Fisk blir kokt, stuet, stekt, fylt og koteletter - naturlig, panert, hakket. Steking utføres i dypt fett, det vil si å senke maten helt i olje og i halvdypt fett. Det er også andre måter å tilberede retter på - steking, steking, steking i deig osv.
La oss nå se hvordan kokkens arbeidsdag går. Vi vil besøke den mest vanlige, vanlige "pechetochka". Vel, i det minste den som ligger på Fontannaya Street i Smolninsky-distriktet i Leningrad. Med en av arbeiderne i denne spisesalen, kokken, vil vi snakke. Men la oss gi ordet til henne:
- Ja, spisestuen vår skiller seg ikke ut i noe spesielt. Ligger det et travelt sted - ved siden av markedet. Derfor har vi alltid mange besøkende.
Jeg kommer på jobb tidlig på morgenen. Jeg skifter til sanitærklær, skrivebordet mitt som jeg skal jobbe med, hendene mine. Jeg har mange ansvar. Spisestuen åpner klokka åtte. På dette tidspunktet spiser folk ennå ikke lunsj, men spiser bare frokost. Derfor tilbereder jeg først og fremst retter til buffeen: en slags lett matbit, sild, gelé... Jeg skal lage ti - femten porsjoner av hver tallerken, og se hvor mye de er etterspurt. Hvis de avviker bra, gjør jeg mer. Så forbereder jeg salater, vinaigretter til kantinen vår.
Matpausen begynner klokka tolv - den varmeste tiden. Besøkende går kontinuerlig. Det er mitt ansvar å betjene distribusjonen. Jeg forbereder sett for hodgepodge, kutter kjøtt i små biter, kylling, stør - alt du trenger til de første kursene. Og så igjen til buffeen: salat, sild, vinaigrette ... Dette fortsetter i en time eller to. Men så avtok hovedflyten av besøkende. Nå må du tenke på i morgen: forbered marinader, kok poteter, grønnsaker.
Sen kveld. Spisestuen stenger. Endelig er det en mulighet til å puste. Jeg går til buffeen, ser på hvilke retter som har forblitt usolgte, og bestemmer hva som må ødelegges (vi må tross alt bare slippe det ferskeste til våre besøkende) og hva som kan resirkuleres.
Nå ser det ut til, egentlig alt. En rengjøringsdame med mopp går allerede rundt i rommet. På kjøkkenet slukkes alle brennerne, de rent vaskede kjelene blir snudd på hodet og tørket på ovnen, som vil kjøle seg ned i lang tid, minst to eller tre timer.
Jeg tar av meg arbeidstøyet, rydder opp og går hjem. Og i morgen starter alt igjen.
Ved første øyekast er arbeidet mitt monotont, lite attraktivt. Noen ganger er kjøkkenet kullsyreholdig, trekk og ubehagelig lukt, men jeg elsker kokkearbeidet mitt. Jeg lager villig hjemme, og hvis jeg drar på besøk, tar jeg definitivt med meg mitt eget kulinariske produkt. Det er hyggelig når folk spiser det du har gjort, med hendene og roser ...
Fra historien ovenfor kan du se hvor vanskelig en kokk jobb er. Ikke alle liker det og kan gjøre det. Men hvert år blir matlagingsprosessen lettere, arbeidet med offentlige cateringvirksomheter blir rasjonalisert og forbedret.
Lunsjen du får servert i spisesalen er født kvelden før. Produksjonssjefen (på den gamle måten, kokken eller lederen), som ser gjennom “Oppskriftssamlingen” og basert på tilgjengeligheten av produkter i pantryet, tegner opp menyen for neste dag. Om morgenen når de kommer til jobb, tar kokkene menyen og begynner å lage mat, ledet av den. Menyen er partituret som den kulinariske symfonien spilles mot.
Lensnabnarpit-kontoret leverer mat til cateringfirmaet. Kantinedirektøren eller produksjonssjefen bestiller de nødvendige produktene via telefon, og matlagrene leverer dem.Levering utføres etter den såkalte ringmetoden: en bil leverer produkter til flere kantiner. Noen produkter leveres i halvferdig form. Koteletter, kjøttboller, langetter, biffer, entrecotes kommer av transportørene til matfabrikker, kulinariske fabrikker. Kokken må bare legge halvferdige produkter i pannen og sørge for at ingenting blir brent eller overkokt.
Selvfølgelig er det bra at kokkens arbeid blir rasjonalisert. Dette gjør matlagingen enklere. Men dessverre er det ikke alle kokker som er klar over at overgangen til halvfabrikata er en av de progressive måtene å utvikle offentlig servering på. Siden det å arbeide med halvfabrikata er en ny, uvanlig virksomhet for noen kokker, tror de at dette dekker bånd til kokkens fantasi, som er nødvendig for matlaging akkurat som i enhver kunst. En viss kjøkkenkonservatisme gjenspeiles her.
Antall konservative i offentlig servering avtar imidlertid hvert år. Det er mange flere som legger hele sjelen i arbeidet sitt. Og her vil jeg gjerne fortelle deg om kokken Irina Ivanovna Izotova.
Denne allerede middelaldrende kvinnen sto hele livet ved komfyren, i varmen og i utkastet, men ikke i en eller annen berømt restaurant, enten det er en kafé, ikke i en kjøkkenfabrikk utstyrt med den nyeste kulinariske teknologien, men i mer enn beskjeden kantiner på skolene. Hennes siste arbeidssted var fagskole nummer 23.
Kantinene til utdanningsinstitusjoner med arbeidsreserver har en funksjon: studentene her får gratis frokost, lunsjer og noen steder middager. Det er klart at barn ikke blir matet med sylteagurk. Det tildeles et visst beløp til maten til hver elev, og for dette beløpet må kokken mate barna hjertelig og velsmakende. Oppgaven er ærlig talt ikke enkel.
Det var her Irina Ivanovnas kunst dukket opp. Fra de mest vanlige produktene, inkludert halvfabrikata, tilberedte hun utmerkede frokoster, lunsjer og middager for gutter og jenter, prøvde, som de sier, fra hjertet.
På en eller annen måte måtte hun mate de vietnamesiske barna som kom til Leningrad for å få en spesialitet. Unge vietnamesere kom til spisesalen klokka sju om morgenen. For ikke å være for sent med frokost, gikk Irina Ivanovna ofte ikke hjem om kveldene, men tilbrakte natten der i spisestuen, på direktørens kontor, hvor hun for denne gangen satte opp en smal, ikke veldig behagelig sofa for seg selv.
Ser på gutta og lurte på hva slags mat de elsket. Først spiste vietnameserne veldig lite brød (uvanlig!), Men gi dem ris alle tre ganger - til frokost, lunsj og middag. Men etter hvert ble de vant til russisk mat. "Takk mamma!" - hver gang de reiste seg fra bordet, takket de vietnamesiske studentene Irina Ivanovna. På høytider fikk hun og alle ansatte i kantinen utlevert gratulasjonskort, blomster og små gaver. Og da de forlot Leningrad til hjemlandet, la de følgende rekord: "De stekte potetene du lager er ikke dårligere enn risen vår!" Denne rosen var den beste vurderingen av dyktigheten til kokken Irina Ivanovna Izotova. Til historien om Irina Ivanovna er det bare å legge til at hun ble tildelt en høy regjeringspris - Oktoberrevolusjonen.
Skolemat er en viktig del av kokkens arbeid. Førskolemat for barn er av samme betydning, spesielt siden det er nødvendig å lage mat på en spesiell måte for barn. Kokken i en barnehage (barnehage, barnehage) bør, som ingen andre, ta hensyn til smaken og kravene til sine små forbrukere, slik at alt de spiser er bra for dem.
Evdokia Fyodorovna Zarubina var en gang kokk i spisestuen i Murmansk handelshavn. Under krigen trente hun for piloter, og i fredstid viet hun seg helt til å jobbe i barneinstitusjoner i Leningrad. De siste ti årene har hun jobbet i barnehage nr. 100 i Moskva-regionen. Gutta er godt matet her! Kjøkkenet i denne barnehagen er kjent.Og "tante Dusya", som barna kaller Evdokia Fedorovna, er det hyggelig å høre når babyen, som møter moren som kom etter ham, informerer med glede: "Mamma, i dag ga de oss paier - deilig, velsmakende!"
En interessant funksjon. I dag er matlaging i serveringssteder nesten helt i kvinnene. Det overveldende flertallet av kokker med alle spesialiteter er kvinner. Og det var en tid da spørsmålet om kvinners rolle i offentlig servering nærmest var gjenstand for kontrovers.
I 1929 skrev Narpit-magasinet:
"I FZU er andelen jenter ekstremt lav, på kokkeskoler om kvelden - det samme, men i mellomtiden ser det ut til at yrket som kokk er ganske tilgjengelig for en kvinne, og en liten praksis for kvinner som arbeider i offentlig servering bedrifter taler for det faktum at en kvinne er mye mer på plass i dette yrket. "
Nå, tvert imot, innen offentlig servering, sier de med en viss sorg: "Få unge menn går til utdanningsinstitusjoner og til offentlige serveringsbedrifter."
Før revolusjonen ble matlaging utelukkende ansett som en mannlig eiendom. Det samme gjaldt for øvrig servitørene. Hvis en kvinne fikk jobbe i en restaurant, var det hovedsakelig for rollen som en blomsterjente. Med en kurv med blomster eller et brett der det var buketter, gikk hun ut i hallen og tilbød dem til besøkende.
En rekke kvinner havnet i barmaids. I tillegg kunne de gå for å servere på konditorier og kaffebarer. Der besto personalet hovedsakelig av kvinner.
Men det som er mest nysgjerrig er at de første kokkeskolene ble organisert for kvinner. I Frankrike, på begynnelsen av dette århundret, ble Cordon-bleu-skolen populær. Den kulinariske kunnskapen som kjæledyrene hennes fikk var høyt ansett. Skolen deltok jevnlig i kulinariske utstillinger, og hadde til og med sitt eget magasin.
Nyutdannede fra kokkeskoler mottok spesielle sertifikater. I følge disse vitnesbyrdene hadde kvinner rett til å jobbe i de mest førsteklasses restaurantene, men de ble ikke ansatt der. De ble i beste fall ansatt som kokker i private hus. Men en kvinne var motvillig til å gå inn i "mesterkjøkkenet", selv om hun hadde uteksaminert sertifikat fra en kokkeskole. Mannlige kokker ble foretrukket av aristokratiske familier. Kokker ble ansatt av tjenestemenn, butikkinnehavere, lærere.
Kvinnen tok den ledende rollen på kjøkkenet til offentlige cateringvirksomheter for ikke så lenge siden - for tretti eller førti år siden - og etablerte sine rettigheter til dette. Da den første bydekkende konkurransen for unge cateringarbeidere ble avholdt i Leningrad i 1967, var vinnerne kokkene Lyubov Pereladova, Valentina Smirnova, konditorene Lyudmila Shishkina, Raisa Tirranen, Lyudmila Kulandina. Og bare en ung mann. Det som er blitt sagt om kvinner, betyr imidlertid ikke at det ikke er noen store mannlige kokker i vår tid. For eksempel har mesterkokk Oleg Alexandrovich Babikov ledet kjøkkenet på restauranten Metropol siden 1961. Han er en utmerket kokk, en utmerket arrangør og en god mentor. Slike populære spesialiteter som "Metropol" og "Mignon" fileter, Poleningrad stekt, "agratan" gjedde abbor (stekt og bakt) er Babikovs bidrag til det klassiske russiske kjøkkenet. "Novinka" koteletten (hakket svinekjøtt, uten rulle, fylt med kyllingelever, stekt med løk) kan kalles "Bab.ikovski kotelett".
Oleg Aleksandrovich er ikke bare en dyktig kokk, men også en utrettelig innovatør innen kjøkkenteknologi. Han har laget komfortable produksjonsbord for kokker, et kjølebord for rulling av butterdeig, et apparat for å åpne bokser, alle slags former for gelé, tartlets (deigkurver for pynt). Hans rasjonaliseringsbidrag bare i den niende femårsperioden utgjorde omtrent syv tusen rubler i besparelser. O. A. Babikovs kreative arbeid ble tildelt Ordenen for den røde arbeidsbanneren.
Selvfølgelig er ikke alle kokker som Irina Ivanovna Izotova eller Oleg Alexandrovich Babikov.Det er andre. For dem er spisesteder som en slags fiendtlig stamme, som vanligvis vises i kjøkkensamtaler under ordet "de". Dette ordet uttales med likegyldighet, og noen ganger er direkte mislikning innebygd i det. Bestefar "de" spiser ikke bare, drikker, etterlater seg hauger med skitne retter på bordene, men kan også, som forbrukere, komme med en kommentar, kreve en bok med klager og skrive en langt fra smigrende anmeldelse i den. Men hva kan du gjøre hvis noen av serveringsarbeiderne ikke fortjener noe annet!
Appetitt følger som sagt ordet med å spise. Men det ser kanskje ikke ut om det du spiser er smakløst, for salt eller overkokt, laget uten sjel.
Den yngre generasjonen kokker adopterer alt det beste i sitt arbeid fra sine eldre, prøver å være følsomme og oppmerksomme på forbrukeren, og forbrukeren reagerer på denne selvrespekten med gjensidig respekt, spesielt når de ikke ser en kulnnar-håndverker, men en kulinarisk skaper.
Det faktum at den unge generasjonen ærefullt støtter den høye merkevaren til den sovjetiske matskolen, fremgår spesielt av den første gjennomgangen av catering-spesialister fra land - medlemmer av Rådet for gjensidig økonomisk bistand, som ble avholdt i oktober 1976 i Budapest. Hvert land var representert av tre kokker, tre konditorer og tre servitører. Den sovjetiske delegasjonen inkluderte servitører fra Tallinn, konditorer fra Vilnius og kokker fra Leningrad. Elena Denisova fra det offentlige serveringsanlegget til produksjonsforeningen "Svetlana", Leonid Beresnev fra restauranten på Sovetskaya Hotel og Gennady Petrov fra "Metropol" demonstrerte virkelig høye matlagingsferdigheter på showet.
Medvedev N.M. Country Cooking
|
